Eine Woche Katamaran-Segeln in Kroatien: Von Split nach Hvar

Der Motor verstummt. Die Segel füllen sich mit Wind. Das Boot neigt sich leicht zur Seite und beginnt zu gleiten. Leise, geschmeidig durch Wasser, das so klar ist, dass du die Steine sechs Meter unter dir zählen kannst. Dieser Moment, irgendwo zwischen Brač und Hvar, ist der Grund, warum man für einen Segeltrip nach Kroatien kommt.

Wir verbrachten fünf Tage auf einem Katamaran mit More Sailing, einem schwedisch geführten Anbieter, der geführte Segeltouren ab Trogir, direkt vor den Toren Splits, organisiert. Es war nicht mein erstes Mal auf einem Segelboot und auch nicht mein erster Besuch in Kroatien, aber es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, den Rhythmus Kroatiens endlich wirklich zu verstehen.

Hier erfährst du, wie es ablief und was du wissen musst, um selbst eine Woche auf einem Katamaran in Kroatien zu planen.

Überblick

• Anreise nach Split
• Ein Tag in Split
• An Bord des Katamarans
• Leben an Bord: So sieht ein typischer Tag aus
• Stomorska, Šolta — Erster Stopp
• Milna, Brač — Ein Hafenstädtchen, das den Stopp wert ist
• Uvala Smrka — Kalter Krieg in einer Bucht
• Der beste Teil: Tatsächlich segeln
• Stari Grad, Hvar — eine der ältesten Städte Europas
• Wo man in Stari Grad essen gehen sollte
• Zurück nach Trogir
• Der letzte Tag: Mit dem Roller nach Primošten
• Mehr übers Segeln – wenn du so etwas auch ausprobieren möchtest
• Praktische Tipps
• Häufig gestellte Fragen

Anreise nach Split

Der Flughafen liegt auf der anderen Seite der Bucht, aber die Anreise in die Stadt ist unkompliziert. Zwei Buslinien verkehren auf dieser Strecke. Der Platanus Airport Shuttle (der im Februar 2026 Pleso Prijevoz ersetzt hat) fährt direkt vor dem Ankunftsbereich ab und kostet in der Hauptsaison 10 €, außerhalb der Saison 9 €; die Fahrt dauert je nach Verkehr 40 Minuten bis eine Stunde und endet am Bahnhof und Hafen.

Wenn du auf dein Budget achtest: Der Stadtbus Promet Split (Linie 37) hält an der Hauptstraße, etwa 100 Meter vom Terminal entfernt, und kostet 3 € pro Person – dauert allerdings länger und hält häufiger.

Ein Taxi oder Uber vom Flughafen kostet derzeit etwa 35–50 € (nach Taxameter, mit einem festen Starttarif ab dem Flughafen).

Ein Tag in Split

Wir kamen am Nachmittag vor der Bootstour an und hatten an diesem Tag noch ein paar Stunden Zeit, plus einen kurzen Morgen am Tag darauf. Für eine einzige Übernachtung brauchst du nichts Ausgefallenes.

Wir übernachteten im Best Location Rooms (Ul. Vlahe Bukovca 11) im Stadtteil Bačvice. Von dort sind es etwa 10 Minuten zu Fuß bis zum Diokletianpalast und zur Altstadt, und nur ein paar Schritte bis zum Strand Bačvice. Wir nahmen das kleinste und günstigste Zimmer – winzig, aber sauber, und genau das, was man für eine Nacht braucht. Wer länger bleibt, sollte sich die größeren Zimmer ansehen.

Die Mahlzeiten, an die du dich in Split erinnern wirst, sind nicht die, die du aus Bequemlichkeit an der Riva gegessen hast; es sind die, bei denen du etwas abseits der Hauptstraße gesessen und den Abend einfach laufen gelassen hast. Frag das Personal deiner Unterkunft nach Tipps – sie wissen, wer an diesem Tag etwas kocht, das sich zu essen lohnt.

Zu diesen beiden Themen haben wir ebenfalls Artikel, inklusive zwei zusätzlicher Reisetipps:

• Wo man in Split übernachten sollte
• Wo man in Split essen sollte

An Bord des Katamarans

Der Check-in auf dem Katamaran erfolgt in der Regel zwischen 15:00 und 17:00 Uhr, je nachdem, wie schnell die Reinigungscrew nach der vorherigen Gruppe fertig wird. Wenn Wetter und Timing mitspielen, legt der Skipper meist sofort ab.

Wir fuhren für die erste Nacht direkt zur Mala Luka Bay auf der Insel Drvenik Veli – eine malerische, ruhige Bucht, ein leichtes Begrüßungsessen und ein Sonnenuntergang, der unsere Hilfe nicht brauchte. So sollte man beginnen: keine Stadt, kein Lärm, nur das sanfte Schaukeln des Bootes, während der Himmel dunkel wird.

Ein ehrlicher Hinweis zur ersten Nacht: dein Körper ist die Bewegung des Bootes noch nicht gewohnt, und die meisten Menschen haben ungewöhnlich lebhafte Träume. Am Morgen wachst du dafür zu Stille, einer offenen Bucht und dem Duft von frisch gekochtem Kaffee auf.

Julia, die sich auf unserer Tour um die Mahlzeiten kümmerte, war meist schon gegen 7 Uhr auf den Beinen, hatte das Frühstück fertig, bevor die meisten Gäste richtig wach waren, und schaltete gegen 8 Uhr Musik ein, um alle sanft in den Tag zu holen. Allein dieses Detail wird viel zu selten gewürdigt.

Leben an Bord: So sieht ein typischer Tag aus

Hat man erst einmal den Rhythmus gefunden, folgen die Tage einem angenehmen Muster:

1. Aufwachen, Frühstück an Deck
2. Zwei bis drei Stunden segeln
3. In einer Bucht ankern zum Schwimmen und Mittagessen
4. Weitersegeln (oder motoren, wenn kein Wind weht)
5. Am späten Nachmittag Ankunft in einem Hafen mit historischer Altstadt
6. Abendessen gehen, das eine oder andere Getränk genießen, vor Mitternacht zurück sein

An Land dominieren dalmatinische und balkanische Klassiker: gegrilltes Fleisch, Fisch, Pommes und ab und zu ein Salat. Pizza gibt es überall. Das ist alles völlig in Ordnung, aber wenn du etwas Besseres möchtest – nicht teurer, nur hochwertiger – braucht es lokale Insiderkenntnisse. Genau da macht sich die Crew unverzichtbar. Folge ihren Restaurantempfehlungen bedingungslos; wir wurden kein einziges Mal enttäuscht.

Stomorska, Šolta — Erster Stopp

Unser erster Mittagsstopp war das Dorf Stomorska auf der Insel Šolta. Skipper Julian ankerte in der Bucht und brachte uns mit dem Beiboot an Land. Wir hatten etwa eine Stunde Zeit zum Erkunden.

Über Stomorska: Stomorska ist die älteste Küstensiedlung auf Šolta und liegt im nordöstlichen Teil der Insel, 12 km auf der Straße vom Haupthafen Rogač entfernt. Das kleine Fischerdorf hat eine ständige Bevölkerung von rund 250 Menschen, kann im Sommer aber etwa 500 Touristen beherbergen – das hält es im Vergleich zu den größeren dalmatinischen Zielen angenehm ruhig. Entlang des Hafens reihen sich traditionelle Steinhäuser und ein paar Cafés aneinander; alte Holzfischerboote liegen nur wenige Meter von modernen Yachten entfernt. 

Das Dorf hat eine lange maritime Geschichte: Seine Seefahrer besaßen einst Frachtschiffe und transportierten Weizen, Kalk und andere Waren über die Adria nach Split. Unter Seeleuten ist Stomorska zudem für eine reichhaltigere und vielfältigere kulinarische Szene bekannt als andere Dörfer auf Šolta.

Milna, Brač — Ein Hafenstädtchen, das den Stopp wert ist

Von Stomorska aus segelten wir eine kurze Strecke nach Milna, an der Westseite von Brač.

Über Milna: Milna liegt an der Nordwestküste von Brač und gilt als der sicherste Naturhafen der Insel. Der Name soll von der venezianischen Bezeichnung Valle di mille navi (die Bucht der tausend Schiffe) abstammen, was einen Eindruck davon vermittelt, wie lange schon Seefahrer hier anlegen. Der am Ende des 16. Jahrhunderts rund um das Schloss der Familie Cerinić gegründete Ort besitzt ein kleines, altes Zentrum aus Steinhäusern, das sich um einen Hafen gruppiert, der alles von lokalen Fischerbooten bis hin zu großen Yachten anzieht. 

Es gibt zwei Marinas (darunter ACI Milna), die zusammen über 200 Liegeplätze bieten. Mehrere Kieselstrandbuchten (Pasika, Osibova, Lučice) liegen in bequemer Beiboot-Reichweite von der Bucht aus. 

Wir aßen im Restaurant Bago (Bijaka mala 13), ein kurzer Spaziergang entlang des Hafens in Richtung der Strände. Wir hatten Fisch und Schweinefleisch. Beides sind typische Gerichte, aber die Lage macht den Unterschied. Zwei Terrassen bieten Blick aufs Wasser, und die Meeresfrüchte stammen meist aus dem eigenen Fang des Besitzers. Bago wird von einem praktizierenden Fischer geführt, und der wilde Fisch auf der Karte ist in der Regel das, was an diesem Morgen hereinkam.

Die Crew empfahl außerdem zwei erwähnenswerte Alternativen:

• Kantun Food & Wine — ein Weinkeller mit über 25 Jahren Geschichte, der lokalen Fisch aus eigenem Fang, hausgemachte Pasta und Weine lokaler Erzeuger anbietet.
• Pizzeria / Konoba Slika — eine solide, unkomplizierte Option für Pizza und kroatische Hausmannskost, die durchgehend zu den Top-Restaurants in Milna zählt.

Uvala Smrka — Kalter Krieg in einer Bucht

Einer der unerwarteteren Stopps war Uvala Smrka, eine ruhige Bucht an der Südseite von Brač. Wenn du durch manche Küstenorte Kroatiens gehst, bemerkst du noch immer die Spuren, die der Krieg der 1990er-Jahre hinterlassen hat. Smrka hat seine eigene Version davon, in Form der unterirdischen jugoslawischen Marine-Tunnel, die direkt in den Fels geschlagen wurden.

Über die Smrka-Tunnel: Die Tunnel von Uvala Smrka wurden während der jugoslawischen Ära als geheime Basis für U-Boote und schnelle Angriffsboote gebaut. Die Tunnel sind etwa 80 Meter lang, und das Meerwasser im Inneren ist rund 10 Meter tief. Der Eingang wurde so gestaltet, dass er vor Luftaufklärung verborgen blieb. Seit ihrer Stilllegung in den 1990er-Jahren werden sie von lokalen Fischern als Unterschlupf bei Stürmen genutzt und sind zu einem beliebten Ziel für Segler, Geschichtsinteressierte und Taucher geworden. Der Eintritt ist kostenlos.

Unser Skipper ließ das Beiboot zu Wasser, und wir fuhren hinein. Es ist unheimlich und auf seltsame Weise wunderschön. Das Wasser im Inneren hat dasselbe dunkle Blaugrün wie die Adria, die Tunneldecke hängt dicht über einem. Danach hatten wir Mittagessen auf dem Boot, und Sarah sprang vom Dach des Katamarans ins Wasser. Im Mai ist das Wasser spürbar kühler als im Sommer, aber das hielt sie nicht davon ab.

Der beste Teil: Tatsächlich segeln

Nach Smrka setzten wir wieder die Segel. Und das ist für mich immer das Highlight.

Wenn du den Motor ausschaltest, ändert sich alles. Keine Vibration, kein Lärm. Nur das sanfte Neigen des Bootes und das Geräusch des Wassers, das am Rumpf entlangströmt. Der Skipper ließ mich ans Steuer, und wir besprachen, wie man den richtigen Winkel zum Wind findet, wie man die Instrumente liest und was es braucht, um bei leichten Bedingungen 6–7 Knoten zu halten. Stell alle Fragen, die du hast. Es ist genau die Art von praktischer Erfahrung, die sich kaum woanders nachbilden lässt.

Wir steuerten auf Stari Grad auf Hvar zu, behielten die Segel und den Kompass im Auge und passten uns an den Wind an.

Und dann: drei Delfine, die uns einige Minuten lang folgten, bevor sie wieder verschwanden.

Stari Grad, Hvar — eine der ältesten Städte Europas

Über Stari Grad: Stari Grad (was „alte Stadt“ bedeutet) ist eine der ältesten durchgehend bewohnten Städte Europas. Sie wurde 384 v. Chr. von griechischen Kolonisten von der Insel Paros gegründet, die ihre Siedlung Pharos nannten – von diesem Namen leitet sich auch der heutige Name der Insel, Hvar, ab. Die Stadt gehörte später den Römern, wurde dann von Slawen besiedelt und blieb bis zum Mittelalter das Hauptzentrum der Insel, als die Venezianer den Regierungssitz nach Hvar-Stadt verlegten. Die umliegende Ebene von Stari Grad – eine Agrarlandschaft aus Feldern, Trockenmauern und Schutzhütten, die bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. von den griechischen Kolonisten angelegt wurde und bis heute größtenteils erhalten ist – wurde 2008 separat als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. Die Stadt selbst ist im Vergleich zu Hvar-Stadt ruhiger: engere Gassen, weniger Touristen, mehr Stein und mehr Geschichte.

Mein ehrlicher Tipp: komm nicht im Juli oder August hierher oder überhaupt nach Kroatien. Von Ende Mai bis Juni oder im September und Oktober bekommst du die Atmosphäre, ohne von Menschenmassen umgeben zu sein.

Schlendere durch die Gassen, lass dir Zeit, und wenn du nach einem kleinen Souvenir suchst, das wirklich interessant statt austauschbar ist, schau bei Num Atelier (Ul. dr. Ante Starčevića 2) vorbei – ein kleiner Galerie-Shop nur wenige Schritte vom Tvrdalj-Platz entfernt, der die Werke des lokalen Künstlers Jovan Brajović zeigt, dem Gründer der Moria Association.

Wo man in Stari Grad essen gehen sollte

Jurin Podrum (Ul. Duolnjo Kola 11) ist der Ort, den ich jedem ohne zu zögern empfehlen würde. Es ist ein familiengeführtes Restaurant, das seit 1917 dalmatinische Küche kocht, gelegen in einer engen mittelalterlichen Gasse in der Altstadt, mit steinverkleideten Innenräumen und Tischen, die draußen eng aneinandergedrängt stehen. Hier baut man sein eigenes Bio-Gemüse an und produziert sein eigenes Olivenöl. 

Ich hatte das Wildschwein mit hausgemachten Gnocchi, stundenlang geschmort in süßer Weinsauce mit Rosmarin. Eines der Signature-Gerichte des Inhabers. 

Dazu gibt es eine amüsante Randnotiz: Die Wildschweine auf Hvar sind vor Jahren vom Festland hinübergeschwommen, auf der Flucht vor einem Waldbrand. Die Insel hat mittlerweile ihre eigene kleine Population.

Der Inhaber empfahl mir auch den Tintenfisch-Eintopf, den ich dieses Mal nicht probiert habe – aber er steht für den nächsten Besuch schon auf der Liste.

Ein paar weitere Optionen, die sich zu kennen lohnen:

• Restoran Marko (Pizzeria & Spaghetteria) — Ganzjährig geöffnet, verlässlich für Pizza, Pasta und breiter gefächerte dalmatinische Gerichte, direkt am Trg Ploča. Gut, wenn du etwas Unkompliziertes und Verlässliches möchtest.
• Restaurant Albatros (Ul. Jurja Dalmatinca 1) — Ein familiengeführtes Fischrestaurant in einem jahrhundertealten Steinhaus, nur wenige Schritte vom Hauptplatz und 50 Meter vom Hafen entfernt. Stark bei gegrilltem frischem Fisch und traditionellen dalmatinischen Gerichten; der Inhaber stellt sein eigenes Olivenöl, Brot und Hauswein her.
• Tramonto Bar – Lanterna — Für einen Sundowner ist dies der richtige Ort. Etwa 10 Gehminuten vom Zentrum entfernt, entlang der Uferpromenade, auf Put od Lanterne, mit dem besten Sonnenuntergangsblick in Stari Grad und entspannter Atmosphäre. Gilt als der beste Nightlife-Spot der Stadt.

Zurück nach Trogir

Am nächsten Morgen setzten wir ein letztes Mal die Segel und machten uns auf den Rückweg nach Trogir. Unterwegs legten wir zum Mittagessen in der Bucht von Nečujam an.

Über Nečujam: Nečujam liegt in der größten Bucht der Insel Šolta, etwa 9 Seemeilen von Split entfernt. Sein Name geht auf das lateinische Vallis Surda (“die taube Bucht”) zurück – ein Verweis auf die ungewöhnliche akustische Stille der breiten, geschützten Bucht.

Die Bucht hat zwei ganz unterschiedliche Gesichter: Das östliche Ufer hat einen Strand, einen aufblasbaren Wasserpark und die übliche Sommerinfrastruktur; die westlichen, tieferen Teile dagegen sind fast lautlos, mit kleinen Buchten und so gut wie keiner Bebauung. Schnorchler und Freitaucher kommen hierher wegen der Kontesa, einem 25 Meter langen Holzschiff, das ursprünglich 1943 als Frachtschiff im Zweiten Weltkrieg gebaut und später zum Touristenschiff entlang der kroatischen Küste umgebaut wurde. Jahrzehnte später sank es bei einem Sturm und liegt seitdem nur einen halben Meter unter der Wasseroberfläche. 

Die Bucht hat auch eine historische Fußnote: Kaiser Diokletian soll die kleineren inneren Buchten als Fischteiche genutzt haben, während sein Palast im nahen Split gebaut wurde.

Anwohner rund um Nečujam haben eine Petition zum Schutz des Meeres und des Meeresbodens der Bucht gestartet. Der Gemeinderat warnt, dass einige Buchten bereits unter unkontrolliertem Ankern, dem Ablassen von Abwasser und Treibstoff sowie direkt ins Wasser geworfenem Müll leiden.

Die versunkene Kontesa gilt inzwischen sowohl als Gefahrenstelle als auch als Kuriosität. Das alles heißt nicht, dass du Nečujam auslassen solltest – aber es heißt, dass dein Verhalten an Bord eine Rolle spielt.

Wenn du in Kroatien segelst: Ankere auf Sand, nicht auf Posidonia-Wiesen (die dunklen Flecken, die du von oben erkennen kannst); lass niemals Abwassertanks oder Bilgenwasser innerhalb einer Bucht ab; nimm deinen Müll mit zurück in einen Hafen; bring das Beiboot an Land, statt es an Bäumen festzumachen; und wähle Anbieter, die es genauso halten.

Die kroatische Küste hält sich so gut, weil die meisten Segler sie wie das Wohnzimmer eines anderen behandeln – denn für die Menschen in diesen Dörfern ist sie genau das.

Wir kamen am späten Nachmittag in Trogir an und trafen den Zeitpunkt perfekt. Wir legten mit dem Katamaran am Pier an, und etwa 3 Minuten später zog ein Regenschauer durch. Eine Stunde danach war der Himmel wieder klar, und wir machten uns auf, die Altstadt zu erkunden.

Über Trogir: Trogir ist eine kleine Inselstadt in der Region Split-Dalmatien, die über Brücken mit dem Festland und mit der größeren Insel Čiovo verbunden ist. Ihre Ursprünge reichen bis ins 3. Jahrhundert v. Chr. zurück, als sie von griechischen Siedlern gegründet wurde. Bemerkenswert ist die Dichte intakter Architektur auf engstem Raum – etwa 500 Meter von Ost nach West – von romanischen Kirchen bis hin zu Renaissance- und Barockbauten, die sich über Jahrhunderte venezianischer Herrschaft angesammelt haben. Die UNESCO würdigte das 1997 und nahm Trogirs historisches Zentrum als Weltkulturerbe in ihre Liste auf. Ein Spaziergang in der Abenddämmerung, wenn die Tagesausflügler verschwunden sind, ist ein wirklich anderes Erlebnis.

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Zum Abendessen gingen wir ins Franka (Šubićeva ul. 30), das zwar teurer ist, aber hält, was es verspricht. Stand Mai 2026 steht es auf TripAdvisor mit 1.183 Bewertungen und einer Wertung von 4,8 auf Platz 1 von 120 Restaurants in Trogir und ist zudem im MICHELIN Guide für seine moderne mediterrane Küche gelistet. Es liegt versteckt in den Gassen nahe der Brücke auf der Festlandseite.

Hinweis: Franka schließt in der Nebensaison (üblicherweise von November bis Mai), also prüfe vorher, ob geöffnet ist. Das Essen ist eine Klasse über der üblichen Konoba-Küche… saubere Ausführung, gute lokale Weine.

Weitere gute Optionen in Trogir:

• Restaurant Don Dino (Ul. Blaženog Augustina Kažotića 8) — eines der älteren Fine-Dining-Restaurants Trogirs, stark bei dalmatinischen Klassikern wie schwarzen Tagliatelle mit Meeresfrüchten, pašticada und Seeteufel-Zigarren.
• Casa Don Dino (Ul. Matije Gupca 14) — das legerere Schwesterrestaurant mit mediterraner Speisekarte und vegetarischen sowie glutenfreien Optionen.

Der letzte Tag: Mit dem Roller nach Primošten

Der Check-out vom Katamaran ist um 8 Uhr morgens. Die Putzkolonne rückt an, die Galeycrew fährt los, um Nachschub zu besorgen … und dir bleibt ein ganzer Tag bis zu deinem Abendflug. Wenn du Trogir und Split schon gesehen hast, kommt hier ein Plan gerade recht.

Meine Lösung: einen 50er-Roller bei Joke – Bike & Scooter Rental leihen (Put Dragulina 13B, Trogir). Ich habe 28 € für 6 Stunden bezahlt, aber prüfe die aktuellen Preise, wenn du buchst. Empfohlen wurde mir ein Ausflug nach Primošten, aber die öffentlichen Busse dorthin fahren selten, und ein Taxi von Primošten zurück zum Flughafen kostet 90–120 € pro Strecke. Mit dem Roller waren wir jeweils etwa 45 Minuten unterwegs – dafür hatten wir völlige Flexibilität und mehr Spaß.

Über Primošten: Primošten ist eine kleine Stadt in der Gespanschaft Šibenik-Knin, zwischen Trogir und Šibenik gelegen. Die Altstadt liegt auf dem, was ursprünglich eine Insel war und heute über einen Damm mit dem Festland verbunden ist. Der Name selbst stammt vom kroatischen Wort primostiti, was so viel wie „überbrücken“ bedeutet. Die Geschichte reicht zurück bis ins 16. Jahrhundert, als dort während der osmanischen Invasionen eine befestigte Siedlung errichtet wurde.

Heute bewahrt die Altstadt ihr Labyrinth aus gepflasterten Gassen und traditionellen Steinhäusern auf der schmalen Halbinsel, umgeben von Weinbergen, Olivenhainen und klarem Wasser. Die Strände Mala Raduča und Velika Raduča direkt vor der Altstadt gehören zu den schönsten Kiesstränden an diesem Küstenabschnitt.

Wir fuhren hinauf zum Aussichtspunkt gegenüber der Bucht und gingen zu Fuß weiter zur Statue der Unserer Lieben Frau von Loreto, die auf dem Hügel von Gaj steht, etwa 173 Meter über dem Meeresspiegel. Die mit Mosaiken verkleidete Statue ist rund 17 Meter hoch, wurde 2017 enthüllt und symbolisiert die Verbindung zwischen Primošten und dem marianischen Wallfahrtsort Loreto in Italien. An einem klaren Tag reicht der Blick über die Inseln des Šibenik-Archipels. Es ist eine ungewöhnliche Kombination aus religiösem Denkmal und beeindruckendem Ausblick über die Küste.

Wir gaben den Roller zurück, tankten voll (etwa 6 € für Benzin) und schafften es mit etwas Zeit zu Reserve zum Flughafen.

Mehr übers Segeln – wenn du so etwas auch ausprobieren möchtest

Wenn du das hier liest und denkst, dass dieses Format genau das Richtige für dich ist: Der Anbieter, mit dem ich unterwegs war, heißt More Sailing. Ich schreibe über sie, weil ich diesen Trip gemacht habe – nicht wegen irgendeiner geschäftlichen Vereinbarung.

Zwei Dinge unterscheiden sie vom üblichen kroatischen Chartermarkt. Erstens: du buchst eine einzelne Kabine statt des ganzen Bootes. Die meisten Charterunternehmen vermieten nur die komplette Yacht. Das ist in Ordnung, wenn du acht oder zwölf Freunde und ein entsprechend großes Budget hast – umständlich wird es, wenn du zu zweit oder solo unterwegs bist und nicht erst eine kleine Gruppe organisieren willst, damit die Rechnung aufgeht. Bei More Sailing kommst du mit einer oder zwei Personen an, bekommst eine private Kabine auf einem Katamaran oder Einrumpfboot und teilst dir die Gemeinschaftsbereiche mit etwa sieben weiteren Gästen sowie einem Skipper und einem Host.

Zweitens: die Trips können komplett betreut sein: Ein schwedisch ausgebildeter, englischsprachiger Skipper kümmert sich um Navigation und Sicherheit, ein Host bereitet an Bord Frühstück und Mittagessen zu, und abends wird in den Hafenstädten an Land gegessen. Du brauchst keinerlei Segelerfahrung, um an Bord zu gehen.

Das Unternehmen wurde 2009 an der schwedischen Westküste von Seglern gegründet, die diese Art von Reise auch Menschen zugänglich machen wollten, die sonst nie ein Boot chartern würden. Sie operieren von Trogir aus (gleich neben dem Flughafen Split) und fahren Routen über Šolta, Brač, Hvar und Vis – also mehr oder weniger das, worüber du gerade gelesen hast. Oder du segelst mit ihnen in der Karibik, in Griechenland, in Italien oder in Schweden.

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Praktische Tipps

• Beste Reisezeit: Mai–Juni oder September–Oktober. Besseres Wetter zum Segeln in Kroatien, weniger Menschen an Land und leichter zu bekommende Restaurantreservierungen. Juli und August sind wunderschön, aber überlaufen und teuer.
• Zum Flughafen Split kommen: Der Platanus-Flughafen-Shuttle für 10 € ist die bequeme Standardlösung, der Stadtbus Promet Linie 37 die Budget-Option für 3 €. Ein Taxi oder Uber kostet derzeit 35–50 €.
• Was du an Bord mitnehmen solltest: Mehrere Lagen für den Abend, auch im Juni, Sonnencreme, einen Hut, rutschfeste Schuhe für das Deck und Tabletten gegen Seekrankheit, falls du dir nicht sicher bist, wie dein Körper reagiert.
• Essens-Strategie: Vertrau auf die Restaurant-Tipps der Crew. Für alltägliche Mahlzeiten an Land ist die übliche Konoba-Küche zuverlässig. Für ein unvergessliches Abendessen frag nach der konkreten lokalen Empfehlung. Die Crew weiß, wo tatsächlich gut gekocht wird.
• Segelzeit: Bei einem Trip wie diesem kannst du mit 2–4 Stunden tatsächlicher Segelzeit pro Tag rechnen. Der Rest wird vor Anker in Buchten oder angelegt in den Orten verbracht.
• Schwimmen im Mai: Das Wasser ist spürbar kühler als im Juli oder August, aber noch gut zum Schwimmen – bring einen kurzen Neoprenanzug mit, wenn du kälteempfindlich bist.
• Planung für den letzten Tag: Wenn du am Ende lange auf den Flug warten musst, überlege dir die Roller-Option nach Primošten. Es sind etwa 45 Minuten von Trogir, unabhängig von jedem Busfahrplan, und für Rundfahrten deutlich günstiger als Taxis.
• Check-out ist um 8 Uhr morgens: Sei bereit, pünktlich zu gehen. Die Putzkolonne wartet nicht, und die nächste Gruppe hat auch einen Zeitplan.

Häufig gestellte Fragen

Wie viel kostet eine einwöchige Katamaran-Segeltour in Kroatien?

Die Preise variieren je nach Anbieter, Saison und Bootstyp erheblich. Eine betreute Katamarantour mit Skipper und einem Crewmitglied, inklusive Mahlzeiten, kostet für 5–7 Tage in der Regel zwischen 1.000 und 2.500 € pro Person, abhängig von der Kabinenkategorie und wie früh du buchst. Zusätzlich solltest du für Abendessen an Land, Getränke und eventuelle Eintrittsgelder etwa 30–60 € pro Tag einplanen.

Braucht man Segelerfahrung, um an einer Katamarantour in Kroatien teilzunehmen? 

Nein. Bei einer betreuten Tour mit Skipper ist keine Segelerfahrung erforderlich. Der Skipper übernimmt die Navigation und steuert das Boot; du kannst dich so viel oder so wenig einbringen, wie du möchtest. Die meisten Skipper lassen ihre Gäste gerne ans Steuer und bringen ihnen während der Überfahrt die Grundlagen bei.

Was ist die beste Jahreszeit zum Segeln in Kroatien? 

Die Segelsaison dauert von Mai bis Oktober. Mai und Juni bieten milde Temperaturen, weniger Trubel und gute Windbedingungen; das Wasser ist zwar noch kühl, aber ab Mitte Mai bereits zum Schwimmen geeignet. Juli und August sind Hochsaison mit traumhaftem Wetter, aber überfüllten Ankerbuchten, höheren Preisen und vollen Häfen. September und Oktober bringen angenehme Wärme, ruhigere See und eine spürbar entspanntere Atmosphäre an Land.

Wie kommt man vom Flughafen Split ins Stadtzentrum? 

Nimm den Platanus-Flughafenshuttle direkt vor dem Ankunftsbereich. Er kostet 10 € (9 € außerhalb der Saison) und braucht 40–60 Minuten bis zum Bahnhof und Hafen. Der Stadtbus Promet Linie 37 hält etwa 100 m vom Terminal entfernt und kostet 3 € pro Person. Ein Taxi oder Uber kostet 35–50 € und benötigt je nach Verkehrslage 20–30 Minuten.

Lohnt sich ein Besuch in Stari Grad auf Hvar anstelle von Hvar-Stadt? 

Ja, vor allem wenn du mit dem Boot anreist und außerhalb der Hochsaison unterwegs bist. Stari Grad ist eine der ältesten Städte Europas, 384 v. Chr. von den Griechen gegründet, und deutlich ruhiger als Hvar-Stadt. Es gibt gute Restaurants, begehbare mittelalterliche Gassen und eine UNESCO-geschützte Agrarebene vor den Toren der Stadt. Hvar-Stadt bietet mehr Nachtleben, ist im Sommer aber deutlich überlaufener.

Kann man Primošten als Tagesausflug von Trogir aus besuchen?

Ja, aber prüfe den Busfahrplan genau, denn die Verbindungen sind selten. Einen Roller in Trogir zu mieten (ich habe rund 28 € für 6 Stunden bezahlt; aktuelle Preise bitte vorher checken) ist deutlich flexibler, dauert etwa 45 Minuten pro Strecke und lässt dir die Freiheit, den Aussichtspunkt oberhalb der Stadt und die Statue der Lady of Loreto in deinem eigenen Tempo zu besichtigen.